|
-нажимаем
-при контакте ротора с клиньями на приборе загорается красный индикатор(слева)
-при контакте ротора с клиньями на приборе загорается красный индикатор(слева)
-упираем наш индикатор в токосъёмное кольцо
-если красный индикатор не загорается, тогда обмотка ротора не имеет замыкания на корпус ротора
Лампочка в приборе на 12 Вольт и мощностью 2 Ватта: P=UI=I=P/U=2/12=~0,017А или 170мА
-если красный индикатор не загорается, тогда обмотка ротора не имеет замыкания на корпус ротора
Лампочка в приборе на 12 Вольт и мощностью 2 Ватта: P=UI=I=P/U=2/12=~0,017А или 170мА
Как узнать какая сила тока проходит через наш ротор или сколько Ампер при 220В?
Сопротивление лампочки:
R=U/I,где R-сопротивление, U-напряжение, I-сила тока
I=P/U=75Вт/220В=0,34 А
R=220/0,34=647 Ом
P=I²R=0,34² х 647=74,8 Вт
Как узнать какая сила тока проходит через наш ротор или сколько Ампер при 14,4В?
I=U/R=14,4/2,3=6,26 А
P=UI=14,4 х 6,26=90 Вт
Приводит к общему знаменателю, что бы сравнить не только P, но и U и I:
U=14,4 I=6,26 14,4U=6,26А=100% 220U=0,41А=100%
U=220 I=0,34 14,4U=5,2A=80% 220U=0,34А=80%
Проверять генератор с пробегом, точнее ротор генератора, на нагрузке в 4/5 от максимальной достаточно рискованно, вдруг не выдержит.
Но с другой стороны, не проверив его такой нагрузкой сложно будет понять в каком он состоянии. Но надёжнее проверять возможно и меньшей.
Сопротивление лампочки:
R=U/I,где R-сопротивление, U-напряжение, I-сила тока
I=P/U=75Вт/220В=0,34 А
R=220/0,34=647 Ом
P=I²R=0,34² х 647=74,8 Вт
Как узнать какая сила тока проходит через наш ротор или сколько Ампер при 14,4В?
I=U/R=14,4/2,3=6,26 А
P=UI=14,4 х 6,26=90 Вт
Приводит к общему знаменателю, что бы сравнить не только P, но и U и I:
U=14,4 I=6,26 14,4U=6,26А=100% 220U=0,41А=100%
U=220 I=0,34 14,4U=5,2A=80% 220U=0,34А=80%
Проверять генератор с пробегом, точнее ротор генератора, на нагрузке в 4/5 от максимальной достаточно рискованно, вдруг не выдержит.
Но с другой стороны, не проверив его такой нагрузкой сложно будет понять в каком он состоянии. Но надёжнее проверять возможно и меньшей.
Отредактировал RebuiltGenerator (13.04.2024 02:21:17)
Контрольная лампа работает
Проверяем ротор генератора на короткое замыкание(КЗ):
-одним контактом(щупом) прикасаемся к любому из двух токосъёмных колец
-другим контактом(щупом) прикасаемся к корпусу ротора
-если лампа не загорается, то обмотка не имеет контакта с корпусом ротора-короткого замыкания нет.
-если лампа загорается или начинает тускло светиться-то имеет место короткое замыкание обмотки с корпусом.
Данная проверка имеет высокий процент достоверности, но всё же не является 100%! Проверяется в комплексе и с другими проверками.
И ещё не забываем, что ротор генератора является индуктивностью как и ДПКВ)
И да, нагрев ротора перед проверкой может вас приятно удивить...ой...огорчить)
-одним контактом(щупом) прикасаемся к любому из двух токосъёмных колец
-другим контактом(щупом) прикасаемся к корпусу ротора
-если лампа не загорается, то обмотка не имеет контакта с корпусом ротора-короткого замыкания нет.
-если лампа загорается или начинает тускло светиться-то имеет место короткое замыкание обмотки с корпусом.
Данная проверка имеет высокий процент достоверности, но всё же не является 100%! Проверяется в комплексе и с другими проверками.
И ещё не забываем, что ротор генератора является индуктивностью как и ДПКВ)
И да, нагрев ротора перед проверкой может вас приятно удивить...ой...огорчить)
Проверяем ротор генератора на обрыв обмотки:
-одним контактом(щупом) прикасаемся к одному токосъёмному кольцу
-другим контактом(щупом) прикасаемся к другому токосъёмному кольцу
-если лампа загорается, то обмотка не в обрыве.
-и естественно металлический шпатель под действием электромагнитного поля в роторе начинает магнититься к корпусу ротора. А если он на некотором расстоянии от ротора-то начинает двигаться)
-если лампа не загорается-то имеет место обрыв.
-одним контактом(щупом) прикасаемся к одному токосъёмному кольцу
-другим контактом(щупом) прикасаемся к другому токосъёмному кольцу
-если лампа загорается, то обмотка не в обрыве.
-и естественно металлический шпатель под действием электромагнитного поля в роторе начинает магнититься к корпусу ротора. А если он на некотором расстоянии от ротора-то начинает двигаться)
-если лампа не загорается-то имеет место обрыв.
Проверка ротора генератора:
-снимаем регулятор напряжения, что бы были видны токосъёмные кольца и надёжно фиксируем сам генератор, можно в тисках при их наличии или держать рукой.
-другой рукой нужно "крутануть" за шкив и посмотреть имеется ли биение вала со стороны токосъёмных колец(коллектора) или со стороны самого шкива. В некоторых случаях понадобится снять сам шкив и покрутить за вал. Существенное биение будет видно на глаз. С не снятым шкивом(если он ровный) биение более заметно.
-самый точный метод-это установка индикаторной стойки и плавное прокручивание вала. Индикаторная стойка ставится как со стороны вала так и со стороны коллектора генератора. Биение не должно быть более чем 0,04мм(данные для Вазовского генератора). Но не у всех этот индикатор имеется.
-на некоторых видах генераторов биение очень хорошо видно не снимая регулятора напряжения, но сняв предварительно защитный колпачок), по сильно меняющейся длине щёток при прокручивании.
-снятый ротор генератора перед дальнейшей визуальной проверкой желательно очистить или вымыть, если он сильно грязный, так как на грязном роторе можно не заметить какой-либо дефект! Естественно если видно даже на грязном роторе, что его обмотка слишком тёмная или даже чёрная-то дальнейшая проверка не имеет смысла и мыть его не нужно)
-осматриваем внимательно корпус ротора на повреждения. Если имеются поперечные полоски на полюсах-то значит, что было касание ротором по статору. Осматриваем крыльчатку охлаждения: на ней не должно быть деформированных и/или загнутых лопастей(лопаток). На валу ротора со стороны шкива смотрим посадочное место под передний подшипник: не должно быть "наплывов" металла или "волн", не должно быть тёмно-синих(чёрных) мест, особенно в месте установки подшипника-изменение цвета металла говорит о том, что была блокировка шариков подшипника(клин) между наружной и внутренней обоймой и внутренняя обойма "буксовала" по посадочному месту вала. Можно промерять даже обычным штангенциркулем диаметр вала по всей длине и сравнить показания. В идеальном варианте нужен электронный штангенциркуль-но если диаметр в посадочном месте будет меньше то даже и обычным штангенциркулем это можно увидеть! Перед установкой ротора в переднюю крышку с новым подшипником всегда проверяйте плотность посадки вала ротора и самого нового подшипника: должно заходить с небольшим преднатягом, я бы сказал даже минимальным. Но не нужно что бы очень легко-нужна золотая середина!
-осматриваем катушку возбуждения: если можно посмотреть цвет обмотки, если она не закрашена, то она должна быть от светло оранжевой до слегка тёмно-оранжевой. Если она чёрного цвета или близко к этому-то с большой долей вероятности её большая часть ресурса исчерпана. Но это можно подтвердить или опровергнув только замерив её как активное так и реактивное сопротивление! Если коллектор не подлежит замене и находится в хорошем состоянии: минимальный износ или вы не собираетесь его менять, то нужно проверить качество контактов в месте пайки или диффузной обжимки выводов коллектора и концов обмотки.
-коллектор или токосъёмные кольца(кому как удобнее) проверяем на внешние повреждения, сколы, деформации и конечно же износ: нулевое кольцо изнашивается сильнее положительного)
Если на вашем роторе уже менялся коллектор, то так же следует внимательно его осмотреть: ни сколов, не повреждений пластика и ножек не должно быть. Следует внимательно посмотреть на верхнюю "шапку" коллектора: не должно быть каких-либо вмятин, деформаций, сколов, особенно на внешнем радиусе "шапочки". Если они имеются, то очень высока вероятность того, что новый коллектор при установке на вал не запрессовывали(что является обязательным условием при проведении ремонта генератора!!!), а просто "заколотили" молотком. Косвенно об этом ещё говорят "отметины" на самом валу-это отчётливые круглые или овальные вмятины.
-отдельный разговор про установку и съём подшипников. Ни при каких условиях и обстоятельствах не допускается выколачивать подшипники из крышек корпусов генераторов! Не раз видел, что даже в серьёзных фирмах по "восстановлению" генераторов этим пренебрегают. С передних крышек постоянно выколачивают подшипники: при этом повышается риск появления трещин посадочных мест. При ударной нагрузке внешняя обойма снимает слой металла, чем увеличивает размер посадочного места. И ни какой фиксатор резьбы может и не помочь)
А на генераторах Дэу-Нексия и Шевроле-Ланос при ударе можно отломить вместе с завальцовкой и часть кромки.
Как делаю я:
-если ротор остался на передней крышке-в начале греем феном вал и посадочное место буквально 2-3 минуты
-далее проливаем WD-40(или чем-то другим), не важно, главное что бы проникающая способность была не ниже
-оставляем на 5-10 минут
-ещё раз греем 2-3 минуты
-и так несколько раз. Самое главное не перегреть ротор, так как там обмотка, которая не хочет словить межвитковое))
-можно и не греть несколько раз, а после первого раза заморозить вал со стороны шкива и под пресс. Естественно плавно увеличивая давление пресса, а не сдуру)
-если в передней крышке только подшипник, то в начале греем посадочное место буквально 2-3 минуты
-далее проливаем WD-40(или чем-то другим), не важно, главное что бы проникающая способность была не ниже
-оставляем на 5-10 минут
-замораживаем внутреннюю обойму и под пресс.
Если подшипник завальцован, то дриммелем срезаем кантик и далее предыдущим методом.
Задний подшипник снимается тоже не всегда хорошо:
-стандартные съёмники применяются только при диаметре вала не менее 8мм!!! Если толщина вала 6мм-то при снятии заднего подшипника стандартным съёмником велика вероятность того, что после данной процедуры ротор отправится прямиком в металлолом. Так как 6мм валы очень хорошо загибаются)
-если вы планируете менять и коллектор на роторе генератора, то применение заморозки допустимо, единственное нужно оградить сам подшипник от заморозки, например куском картона с отверстием под вал.
Если вы не планируете менять коллектор, то применять заморозку категорически не допускается! Коэффициент теплового расширения(сужения) пластика(внешней оболочки коллектора) и колец(внутренних контактов) разный и в следствии этого пластик просто лопнет, возможно и не сразу.
-снимаем регулятор напряжения, что бы были видны токосъёмные кольца и надёжно фиксируем сам генератор, можно в тисках при их наличии или держать рукой.
-другой рукой нужно "крутануть" за шкив и посмотреть имеется ли биение вала со стороны токосъёмных колец(коллектора) или со стороны самого шкива. В некоторых случаях понадобится снять сам шкив и покрутить за вал. Существенное биение будет видно на глаз. С не снятым шкивом(если он ровный) биение более заметно.
-самый точный метод-это установка индикаторной стойки и плавное прокручивание вала. Индикаторная стойка ставится как со стороны вала так и со стороны коллектора генератора. Биение не должно быть более чем 0,04мм(данные для Вазовского генератора). Но не у всех этот индикатор имеется.
-на некоторых видах генераторов биение очень хорошо видно не снимая регулятора напряжения, но сняв предварительно защитный колпачок), по сильно меняющейся длине щёток при прокручивании.
-снятый ротор генератора перед дальнейшей визуальной проверкой желательно очистить или вымыть, если он сильно грязный, так как на грязном роторе можно не заметить какой-либо дефект! Естественно если видно даже на грязном роторе, что его обмотка слишком тёмная или даже чёрная-то дальнейшая проверка не имеет смысла и мыть его не нужно)
-осматриваем внимательно корпус ротора на повреждения. Если имеются поперечные полоски на полюсах-то значит, что было касание ротором по статору. Осматриваем крыльчатку охлаждения: на ней не должно быть деформированных и/или загнутых лопастей(лопаток). На валу ротора со стороны шкива смотрим посадочное место под передний подшипник: не должно быть "наплывов" металла или "волн", не должно быть тёмно-синих(чёрных) мест, особенно в месте установки подшипника-изменение цвета металла говорит о том, что была блокировка шариков подшипника(клин) между наружной и внутренней обоймой и внутренняя обойма "буксовала" по посадочному месту вала. Можно промерять даже обычным штангенциркулем диаметр вала по всей длине и сравнить показания. В идеальном варианте нужен электронный штангенциркуль-но если диаметр в посадочном месте будет меньше то даже и обычным штангенциркулем это можно увидеть! Перед установкой ротора в переднюю крышку с новым подшипником всегда проверяйте плотность посадки вала ротора и самого нового подшипника: должно заходить с небольшим преднатягом, я бы сказал даже минимальным. Но не нужно что бы очень легко-нужна золотая середина!
-осматриваем катушку возбуждения: если можно посмотреть цвет обмотки, если она не закрашена, то она должна быть от светло оранжевой до слегка тёмно-оранжевой. Если она чёрного цвета или близко к этому-то с большой долей вероятности её большая часть ресурса исчерпана. Но это можно подтвердить или опровергнув только замерив её как активное так и реактивное сопротивление! Если коллектор не подлежит замене и находится в хорошем состоянии: минимальный износ или вы не собираетесь его менять, то нужно проверить качество контактов в месте пайки или диффузной обжимки выводов коллектора и концов обмотки.
-коллектор или токосъёмные кольца(кому как удобнее) проверяем на внешние повреждения, сколы, деформации и конечно же износ: нулевое кольцо изнашивается сильнее положительного)
Если на вашем роторе уже менялся коллектор, то так же следует внимательно его осмотреть: ни сколов, не повреждений пластика и ножек не должно быть. Следует внимательно посмотреть на верхнюю "шапку" коллектора: не должно быть каких-либо вмятин, деформаций, сколов, особенно на внешнем радиусе "шапочки". Если они имеются, то очень высока вероятность того, что новый коллектор при установке на вал не запрессовывали(что является обязательным условием при проведении ремонта генератора!!!), а просто "заколотили" молотком. Косвенно об этом ещё говорят "отметины" на самом валу-это отчётливые круглые или овальные вмятины.
-отдельный разговор про установку и съём подшипников. Ни при каких условиях и обстоятельствах не допускается выколачивать подшипники из крышек корпусов генераторов! Не раз видел, что даже в серьёзных фирмах по "восстановлению" генераторов этим пренебрегают. С передних крышек постоянно выколачивают подшипники: при этом повышается риск появления трещин посадочных мест. При ударной нагрузке внешняя обойма снимает слой металла, чем увеличивает размер посадочного места. И ни какой фиксатор резьбы может и не помочь)
А на генераторах Дэу-Нексия и Шевроле-Ланос при ударе можно отломить вместе с завальцовкой и часть кромки.
Как делаю я:
-если ротор остался на передней крышке-в начале греем феном вал и посадочное место буквально 2-3 минуты
-далее проливаем WD-40(или чем-то другим), не важно, главное что бы проникающая способность была не ниже
-оставляем на 5-10 минут
-ещё раз греем 2-3 минуты
-и так несколько раз. Самое главное не перегреть ротор, так как там обмотка, которая не хочет словить межвитковое))
-можно и не греть несколько раз, а после первого раза заморозить вал со стороны шкива и под пресс. Естественно плавно увеличивая давление пресса, а не сдуру)
-если в передней крышке только подшипник, то в начале греем посадочное место буквально 2-3 минуты
-далее проливаем WD-40(или чем-то другим), не важно, главное что бы проникающая способность была не ниже
-оставляем на 5-10 минут
-замораживаем внутреннюю обойму и под пресс.
Если подшипник завальцован, то дриммелем срезаем кантик и далее предыдущим методом.
Задний подшипник снимается тоже не всегда хорошо:
-стандартные съёмники применяются только при диаметре вала не менее 8мм!!! Если толщина вала 6мм-то при снятии заднего подшипника стандартным съёмником велика вероятность того, что после данной процедуры ротор отправится прямиком в металлолом. Так как 6мм валы очень хорошо загибаются)
-если вы планируете менять и коллектор на роторе генератора, то применение заморозки допустимо, единственное нужно оградить сам подшипник от заморозки, например куском картона с отверстием под вал.
Если вы не планируете менять коллектор, то применять заморозку категорически не допускается! Коэффициент теплового расширения(сужения) пластика(внешней оболочки коллектора) и колец(внутренних контактов) разный и в следствии этого пластик просто лопнет, возможно и не сразу.
Отредактировал RebuiltGenerator (14.04.2024 00:54:59)
С помощью данного прибора можно не только проверить ротор генератора, но и становится на время проверки настоящим Нео из Матрицы)
P.S. При включении прибора в положение №1-автоматически включается режим "Нео")))
P.S. При включении прибора в положение №1-автоматически включается режим "Нео")))
Как узнать какая сила тока проходит через наш ротор или сколько Ампер при 220В?
Сопротивление лампочки:
R=U/I,где R-сопротивление, U-напряжение, I-сила тока
I=P/U=75Вт/220В=0,34 А
Для подтверждения или опровержения, что расчётная сила тока проходящая через ротор генератора равна 0,34 А(340мА) произведён замер токовыми клещами.
Так как, токовые клещи имеют минимальную ступень измерения 200А и замеряемая сила тока слишком мала, то замер был произведён следующим образом:
-был добавлен строительный фен, который был включен на первую скорость в одну розетку удлинителя
-лампа на 75Вт и ротор генератора подключены последовательно(друг относительно друга) в другую розетку удлинителя
-перед вилкой удлинителя провода разделены для подключения токовых клещей.
По итогу замера:
-сила тока потребляемая феном на первой скорости равна 2,5А
-сила тока потребляемая феном +лампа 75Вт+ротор равна 2,8А
-вычитаем из второго замера первый и получаем ~0,3А
Почему примерно, так токовые клещи не могут измерить значение меньше второго знака после запятой. И получается 0,34А
Что и требовалось доказать.
Сопротивление лампочки:
R=U/I,где R-сопротивление, U-напряжение, I-сила тока
I=P/U=75Вт/220В=0,34 А
Для подтверждения или опровержения, что расчётная сила тока проходящая через ротор генератора равна 0,34 А(340мА) произведён замер токовыми клещами.
Так как, токовые клещи имеют минимальную ступень измерения 200А и замеряемая сила тока слишком мала, то замер был произведён следующим образом:
-был добавлен строительный фен, который был включен на первую скорость в одну розетку удлинителя
-лампа на 75Вт и ротор генератора подключены последовательно(друг относительно друга) в другую розетку удлинителя
-перед вилкой удлинителя провода разделены для подключения токовых клещей.
По итогу замера:
-сила тока потребляемая феном на первой скорости равна 2,5А
-сила тока потребляемая феном +лампа 75Вт+ротор равна 2,8А
-вычитаем из второго замера первый и получаем ~0,3А
Почему примерно, так токовые клещи не могут измерить значение меньше второго знака после запятой. И получается 0,34А
Что и требовалось доказать.
Замер активного и реактивного сопротивления(индуктивности)
Измерение активного сопротивления статора генератора Denso 27060-0Q130.
Почему измерение активного сопротивления статора обычным мультиметром бесполезно?
Всё потому, что диаметр обмоточного провода достаточно большого сечения и активное сопротивление в нём будет очень мало и обычный мультиметр в режиме замера сопротивления(ступень 200 Ом) ни чего не покажет.Почти ни чего. Для этих целей нужен миллиомметр.
Всего правильнее будет измерять реактивное сопротивление или добротность. При их значениях межвитковое замыкание в статоре вычисляется за 2-3 минуты!
Почему измерение активного сопротивления статора обычным мультиметром бесполезно?
Всё потому, что диаметр обмоточного провода достаточно большого сечения и активное сопротивление в нём будет очень мало и обычный мультиметр в режиме замера сопротивления(ступень 200 Ом) ни чего не покажет.Почти ни чего. Для этих целей нужен миллиомметр.
Всего правильнее будет измерять реактивное сопротивление или добротность. При их значениях межвитковое замыкание в статоре вычисляется за 2-3 минуты!
Отредактировал RebuiltGenerator (20.04.2024 00:12:10)
Втягивающее реле в порошок не вариант закатывать-межвиток словит на 99%.
Решил просто отпесочить и по новой технологии покрасить. Не знаю на сколько хватит, но зато есть возможность проверить.
Лет на 5 если хватит-то меня в целом устроит такой вариант)
Решил просто отпесочить и по новой технологии покрасить. Не знаю на сколько хватит, но зато есть возможность проверить.
Лет на 5 если хватит-то меня в целом устроит такой вариант)
Первый слой после обезжирки.
Самое интересное, что при солнечной погоде можно фотографировать с рук, даже на тёмном объективе(3,5-5,6).
ИСО выше 100 не поднимается(полуавтоматический режим), выдержка 1/160, но всё же f5.
Конечно непривычно, что ГРИП такой маленький, но зато некое подобие "бокэ" есть)
Самое интересное, что при солнечной погоде можно фотографировать с рук, даже на тёмном объективе(3,5-5,6).
ИСО выше 100 не поднимается(полуавтоматический режим), выдержка 1/160, но всё же f5.
Конечно непривычно, что ГРИП такой маленький, но зато некое подобие "бокэ" есть)
Отредактировал RebuiltGenerator (26.04.2024 23:34:57)
Статор тоже так же...
И заднюю крышку статора
Надёжнее было закатать статор в порошок, но тут один момент:
-при запекании(180-200 гр) магниты могут помереть, даже если и точку Кюри они не пройдут-то риск есть.
Так, что решил искать альтернативный вариант.
-при запекании(180-200 гр) магниты могут помереть, даже если и точку Кюри они не пройдут-то риск есть.
Так, что решил искать альтернативный вариант.
А данный товарищ проверял качество работ)
Все выложенные выше видеоролики-то есть они выложены на Ютубе, пришлось удалить.
Так как очень много недовольных комментариев(на самом Ютубе) от людей:
-что за тупое видео
-видео ни о чём
- что нельзя было сказать, какие значения должны быть при исправных(роторе, статоре)
-что мол, так ни кто не проверяет
-что это потеря времени
-ты неправильно проверяешь
-сначала изучи теорию)
-так далее и тому подобное.
Так, что извиняйте(
Хотел как лучше, но получилось как всегда.
Так как очень много недовольных комментариев(на самом Ютубе) от людей:
-что за тупое видео
-видео ни о чём
- что нельзя было сказать, какие значения должны быть при исправных(роторе, статоре)
-что мол, так ни кто не проверяет
-что это потеря времени
-ты неправильно проверяешь
-сначала изучи теорию)
-так далее и тому подобное.
Так, что извиняйте(
Хотел как лучше, но получилось как всегда.
RebuiltGenerator, да зря. Всяких неадекватов вокруг и так хватает, чтобы еще и к их мнению прислушиваться - на фиг надо
 | ||||
Полезные ссылки:
|
