ИМХО !! для себя подбирал примерно так:
аммо - Bistein B2 Ol - масло пружины Kilen без занижения практически опоры стоек и рулевая рейка ss20 105 тыс км, полёт нормальный Не забывайте про бюджет переделки...
Если первая беда,к коей я себя причисляю,ездит о второй. Не любит обьезжать рытвины и ухабы, переползать лежачие полицейские. В поворот входить (и выходить) уверенно, значит Вам нужна не стандартная подвеска. Из личного (и не только) опыта-ВАЗ классика: Бюджетный вариант. Передняя подвеска, рычаги нижние замена болтов м8 на м10 всех. Пружины передние от Шеви Нива обрезаем пол витка (не подгибать!). Обрезком ставим к нижнему рычагу. Амортизаторы перёд-зад двухтрубные газонаполненные. кронштейны стабилизатора и амортизаторов пер. рассверливаем под болты м10. Развал-0,2 кастер 4,5 сход 4. Давление в шинах всех-2,5 . Задние прухины от Нивы -без переделки.
Может проще сразу Ниву купить, чем по запчастям переставлять ее на классику? шучу....если правильно взяться за переделку, можно сделать очень толковый вариант
Я так понимаю, что некоторые zlye, хотят что бы я за базар ответил. Тебе, мой вежливый собеседник отвечу, для начала нужно обзавестисть ИНСГ АМО 2407-82 (испытательнонастроечный стенд Германова), можно самый простой версия 01 т.е. без резистора и осцилографа для снятия рабочей диаграммы амортизатора. А именно характеристик хода отдачи исжатия, далее учитывая харктеристики пружины (жесткость, эластичность), вес автомобиля, манеру управления, выбрать наиболее вас устраивающие. Весь процес регулировки амортизатора состоит в изменении характеристик клапана сжатия, клапана отдачи и перепускного клапана так, чтобы сопоставить их с жесткостью пружины и веса автомобиля. Как показывает практика сопротивление хода отдачи НОРМАЛЬНОГО амортизатора в 2,5-3,5 раза превышает сорпротивление стандартного. mag-35! зачот!
На калькуляторе нет букв, есть символы RATE, TAX-, TAX+? ON/C и т.д. Е сли их использовать то, вообще ничего понятно небудет, а как следствие и ответить будет нечего. М+ Тема потихоньку опять перерастает в другую тему,про подвеску авто.
Вот скажите,некоторые пишут поставил газовые аморты.Но в наших магазинах под надписью газовые,продают теже масляные только с газовым подпором(вроде так,поправте).Чисто газовые используются только в автоспорте,да? П С:Не обижайтесь на Злого,он просто злой А кто просто не успевает их объезжать. меня не затрудняет сиё действие В поворотах тоже быстро не езжу. Мнеб лучше просто покомфортнее и чтоб не пробивало.Не для гонок,а на гражданский автомобиль.Если увеличить ход подвески,путем установки высокой резиновой чашки на пружину и естественно удлинением крепления аморта на величину этой чашки.Получиться неустойчивый автомобиль,так? А вот и скажу, не переживай чисто конкретно газовых небывает, т.к. отсутствовала бы составляющяя ответственная за ход отдачи т.е. жидкость т.е. масло. Спроси ещё что-нибудь. Обязательно отвечу, желательно один конкретный вопрос и будет тебе конкретный ответ ОК. Такой способ неприемлим т.к. вы лишь поднимете авто над дорогой, геометрия 8кл. А длина уха амортизатора не влияет на его ход, это элементарно. имхо если установлена скорость на ЛП 10 км/ч, то и ехать надо 10-20 км/ч иначе получается что водитель со второстепенной улицы выезжая, видя вас, заранее предполагает что вы сбросите скорость до установленного лимита, как это сделали окружающие. Вы же пролетая ЛП на 40-60 км/ч вводите его в заблуждение, сколь уж ДТП было подобных в городе... Про амортизатор это и так понятно.Но опять же,если увеличивая высоту пружины,аморт на выход бить будет и в итоге оторвёт крепление последнего. Вопрос-ответ Договорились Вот если честно, незнаю о чем спорите. Газовые аммо, маслянные, витки считаем на пружинах шеви....
Если подытожить весь топ, то получается следующее: 1. Хотите гонять по ухабам как по ровной дороге - готовим машину а-ля ралли. Увеличиваем ходы подвести, доводим ее жескость до кондиции, правим клиренс, ставим соответствующую резину, давление и т.д. Плюсы - никакие ямы не страшны. Минусы - дороговизна переделки, большое количество затраченного времени, частота заезда на СТО для ремонта. 2. Не хотите гонять по таким ухабам, но в то же время хотите, чтобы увереннее проходить такие места на дорогах - учимся правильно маневрировать, оттормаживаться в непредвиденной ситуации и учимся более спокойно и аккуратно ездить на своем пепелаце. Плюсы - затраты нулевые, никаких переделок и забот, связанных с поиском той или иной нестандартной запчасти. Минусы - затратите лишних 5-10 минут на езду... ПыСы: Однажды попал в Московской области в очень неприятную ситуацию. Ночью не увидел резкое сужение дороги (запорошило снегом) и на обочине поймал 2 нехилые ямы. Я был не один такой. Около 30 машин в ту ночь попалось... НО! Соблюдение скоростного режима и правильное оттормаживание спасли жизнь мне и моей машине. Только одно колесо в хлам. У других - разбитые передние подвески и 2 колеса в квадрат. Так что выбирайте кому что по вкусу.... Больше отношу себя к пункту 2,но минусы у Вас нереальные. Как я езжу:по заляпаной трассе путь в 200км примерно 2,5 часа. по убитой тот же путь-более 4,5 часов.Разница есть.И не факт,что за 4,5часа я не пробъю колесо.(колеса и так квадратные) Ну понятно, когда трасса. там сроки вырастают до неприличного.... я имею ввиду больше город и ближний пригород...
Эта тема выросла из темы про трассу. А по городу скорости не такие,да и ямы не такие опасные. Ну тогда пардон... Значиться один сурьезный минус - потеря большого количества времени. Но как показывает мой опыт и лично мое мнение. Я лучше потрачу побольше времени на езду... из двух зол выбираю лучшее,...
Всё таки минусов поболее будет.Дааа время на езду много уходит и потом весь такой нервный. "Из двух зол русский человек выбирает обе,создавая еще и третью" |
|
|||||||||
|