Citrien C1

А так как подкрылок на Ситроене С1 не закрывает полностью нишу крыла и внутреннюю арку колеса, то места которые открыты начинают быстрее ржаветь в следствии постоянного пескоструя от колеса.
По настоящему надо ставить локер(или подкрылок) который полностью закрывает внутреннюю часть, а не только то место которое над крылом и чуть-чуть над колесом.
Вот примерно так.

RebuiltGenerator:
Болт крепления бачка омывателя в обязательном порядке надо приводить в рабочее состояние. Если придётся когда либо снимать его, то запросто можно будет попасть в интересное положение: болт либо очень трудно будет выкручиваться, либо просто обломится. Так что надо его аккуратно выкручивать, зачищать резьбу, смазать и закрутить обратно. И в дальнейшем с ним проблем не будет.
Да и вообще неплохо весь нижний металлический крепёж, будь то гайка, болт или что-либо, с этой технологией подружить. Ведь он работает и живёт в агрессивной среде. И дальнейшее обслуживание вашего любимого автомобильчика будет намного приятней и веселей)

для тех мест где постоянно говно либо выкручиваются раз в десять лет можно просто закрутить с фумкой (лучше любой смазки) особенно если вкручивание происходит не на новой машине и ржа уже есть, если нет нормальнооцинкованного болта а не то говно которое делает завод бм.

Добавлено 07.08.2022 10:15:34:

RebuiltGenerator:
drogs:
RebuiltGenerator, про фен конечно сильно сомневаюсь. или мап газ или резаком до красна. а замазать дешевле и быстрее всего краской из алкидного баллончика.
1) Согласен, что газом быстрей и легче, но безопасность. Не везде в автомобиле можно использовать газ. Я обычно стараюсь обходиться феном, это возможно и дольше, но более пожаробезопаснее.
2) Можно замазать и краской тоже вариант. Можно и графитовой смазкой, литолом, солидолом, медной смазкой, невысыхающей мастокой и ещё много чем.
Но в большинстве( в основной массе) автолюбители на это забивают)

феном пока отогреваешь болт всё вокруг расплавишь. даже резаком если не настроишь на мощное тонкое пламя и не закроешь соседние детали хотя бы листом жести и не включишь голову тоже всё расплавишь.

drogs:
RebuiltGenerator:
Болт крепления бачка омывателя в обязательном порядке надо приводить в рабочее состояние. Если придётся когда либо снимать его, то запросто можно будет попасть в интересное положение: болт либо очень трудно будет выкручиваться, либо просто обломится. Так что надо его аккуратно выкручивать, зачищать резьбу, смазать и закрутить обратно. И в дальнейшем с ним проблем не будет.
Да и вообще неплохо весь нижний металлический крепёж, будь то гайка, болт или что-либо, с этой технологией подружить. Ведь он работает и живёт в агрессивной среде. И дальнейшее обслуживание вашего любимого автомобильчика будет намного приятней и веселей)
для тех мест где постоянно говно либо выкручиваются раз в десять лет можно просто закрутить с фумкой (лучше любой смазки) особенно если вкручивание происходит не на новой машине и ржа уже есть, если нет нормальнооцинкованного болта а не то говно которое делает завод бм.

Добавлено 07.08.2022 10:15:34:
RebuiltGenerator:
drogs:
RebuiltGenerator, про фен конечно сильно сомневаюсь. или мап газ или резаком до красна. а замазать дешевле и быстрее всего краской из алкидного баллончика.
1) Согласен, что газом быстрей и легче, но безопасность. Не везде в автомобиле можно использовать газ. Я обычно стараюсь обходиться феном, это возможно и дольше, но более пожаробезопаснее.
2) Можно замазать и краской тоже вариант. Можно и графитовой смазкой, литолом, солидолом, медной смазкой, невысыхающей мастокой и ещё много чем.
Но в большинстве( в основной массе) автолюбители на это забивают)
феном пока отогреваешь болт всё вокруг расплавишь. даже резаком если не настроишь на мощное тонкое пламя и не закроешь соседние детали хотя бы листом жести и не включишь голову тоже всё расплавишь.

Все варианты хороши. А какой из них использовать решать тому, кто этот автомобиль обслуживает)

Ну вот стойка с поворотным кулаком снята с автомобиля можно начинать разбирать на более мелкие фрагменты…

Перед тем как отделять стойку от поворотного кулака решил отметить положение стойки относительно поворотного кулака. Но, как оказалось это и не требовалось: на стойке имеется направляющая полоска(выступ) и по другому она просто не встанет.
А я боялся, что сход колёс "уплывёт".Ну ладно лучше перестраховаться и не пригодится, чем потом вспоминать как было)

Ржавчины на стойке конечно прилично, но ничего криминального нет. Как говорится будем приводить в порядок не забыв, после освобождения пружины, проверив переднюю стойку на исправность и на герметичность. Датчик АБС пришлось оставлять на поворотном кулаке так как на все мои уговоры он не хотел выходить)

По контуру прилегания посадочного места поворотного кулака к передней стойке пришлось проливать вэдэшкой, периодически грея строительным феном и периодически обстукивая молотком. Но даже это не помогло отделить одно от другого. Пришлось забивать в прорезь, где проходит болт поворотного кулака, две металлических полоски(6мм) в роли такого клинышка. И только тогда они отделились.

На снятой стойке устанавливаем съёмники пружин и начинаем потихоньку стягивать. Сами по себе съёмники не плохие, но не очень правильные:
-та часть, где гайка которую надо крутить будет долбить по витку пружины.
Во первых это не удобно-ключ нужно постоянно переставлять.
Во вторых, если пружина новая, то грань гайки будет царапать эмаль пружины и в ходе дальнейшей эксплуатации в этом месте начнёт очень активно развиваться коррозия.
-сами захваты сделаны низко, а надо было их приподнять на 5-7мм выше
-зазоры в соединении захвата с резьбовой частью и болта, который закручивается в этот захват слишком большой
Придётся при сборке данные стяжки пружин частично дорабатывать.

С помощью пресса выпрессовываем переднюю ступицу. В качестве оправки подойдёт головка на 24(или 22).
Для облегчения задачи можно воспользоваться вэдэшкой и феном.
Не забываем одевать защитные очки!

В большинстве случаев вместе с передней ступицей снимается и внутренняя обойма ступичного подшипника.
Естественно пыльник подшипника остаётся на внутренней обойме.
Логично предположить, что если обойма остаётся на ступице это говорит о том, что посадочное место не просаженное. Вопрос будет если ступица снимется без внутренней обоймы подшипника.
За свою практику работы такое не встречал, но возможно это имеет место быть.
Но в данном случае ступица находится в отличном состоянии.

Внутреннюю обойму можно снять или съёмником или аккуратно по надпиливать болгаркой.
Так как в данный момент у меня не было съёмника, то я выбрал второй вариант.

Или воспользоваться таким:
Съемник сепараторного типа 75-105 мм AV Steel AV-921052
Стоимость около 2000 рублей

Дальше снимаем стопорное кольцо ступичного подшипника.
Без вэдэшки, фена и молотка не обошлось.
Стопорное кольцо здесь установлено не оригинальное, но мне больше нравятся именно такие стопорные кольца, чем нового образца где вместо отверстий просто выступы.

Вот такое стопорное кольцо не внушает доверия.
На другом поворотном кулаке стоит как раз такое.
Придётся поискать именно с отверстиями, а не с выступами.

Освобождённая передняя стойка. Газо-маслянная. Сразу проверил:
-подтёков нет
-газ не вышел
-шток не имеет задиров и царапин
-сальник сухой
Думаю, поработает ещё немного

Все комплектующие передней стойки будут отмыты и тщательным образом проверены.

Отбойник, резиновый демпфер, тарелка передней пружины и опорный подшипник будут ждать своей очереди.

Для того, что бы нам было в чём готовить наши детальки-пришлось изготовить небольшой ящичек:
-сделан он из обычной тумбочки с выдвижными ящиками
-сделано это из того, что было в наличии
-единственное, пришлось приобретать отдельно вытяжник и верхнюю часть корпуса(кастрюли) воздушного фильтра от ЗМЗ-402. Ну и естественно сам воздушный фильтр.
Брал на авторазборке на Лечебной за 300р
Вытяжник б/у(обслужил сам)-3 000р
Пистолет пескоструйный с мешком PS-10(пришлось разобрать его для удобства)-780р
Купер-шлак-275р/6кг