|
В основном это про ММС (Митсубиши), но относится и к другим.
Если есть воздух, бензин и искра - не гореть не может:)
Разберёмся с ними последовательно.
1. Воздух.
Прихолодном пуске его поступление происходит тремя путями
1) канал винта регулировки ХХ
Вещ чисто механическая, обсуждать не будем. Чистый, на горячем обороты в норме - и ладно.
2) канал РХХ (IDLE SCA)
Работает он у нас так:
При включении зажигания ECU последовательно опрашивает ДТОЖ, переключатель АКПП, давление масла ГУР, выключатель кондиционера . Соотнеся показания ДТОЖ с таблицей в памяти и считая АКПП, ГУР, и кондиционер выключенными ECU высталяет РХХ в исходное положение, а затем выдаёт команду на отсчёт определённого количества шагов до достижения необходимого процента открытия канала РХХ.
Сразу скажу что смотреть корректность работы РХХ лучше на диагностическом стенде или с переносным дата-логгером в руках, соотнося с показаниями всех задествованных датчиков. Без этого из дельного можно проверить только сам РХХ на целостность обмоток и отсутствие внутренних загрязнений (есть в FAQ), выключатель РХХ над приводом заслонки омметром на чёткость срабатывания, и прозвонить проводку от ECU к РХХ (сняв разъём с ECU и снова промерив обмотки РХХ, только уже со стороны разъёма ECU).
3) канал вискоклапана ХХ (FIAV)
В диапазоне от -30 до +60 град обеспечением холодного пуска совместно с IDLE SCA занят специальный клапан FIAV, приводимый в движение термочувствительным гелем - при нагреве от обтекающей его корпус ОЖ гель расширяется и постепенно запирает клапан. Расположен FIAV внутри основания корпуса дросс. узла (там где входят патрубки подогревающей ОЖ в дросс. узел снизу).
Скажу сразу, что если он сдох в закрытом положении, то это скорее всего ж..па - замена дросс. узла, т.к. в незаводских условиях это не ремонтируемо. хотя какой то амер. Кулибин упоминал на своём сайте возможность его (FIAV)реанимации.
Можно конечно попробовать расшевелить его каким-нибудь карб-клинером. Перед самой дроссельной заслонкой вниз ведут каналы-прорези - это и есть отверстия забора воздуха FIAV. Попытка - не пытка, может отмокнет.
График совместной работы FIAV и IDLE SCA см. в мануале на 2G, стр. 14-50, рис. 6FU0541.
2. Бензин.
Варианты:
1) залив свечей. Различные версии ECU имею разную прошитую топливную карту. При низких температурах возможен выход показаний ДТОЖ за пределы предусмотренных картой. В этом случае ECU открывает инжектора на полную и свечи тонут нафиг в бензусе. Порсле этого очень приятно на -30 прыгать меняя свечи на сухие и тёплые и гонять стартёр в режиме продувки цилиндров просаживая АКБ . Как обмануть ECU относительно истинной температуры ОЖ в мороз я здесь неоднократно упоминал.
2) Недержание "холодного" топливного давления в магистрали. После выключения двигателя топливная магистраль находится под "холодным" давлением которе несколько меньше рабочего. Это сделано для облегчения запуска, в противном случае топл. насосу потребовалось бы определённое время для создания с нуля рабочего давления в топл. рейке. "Холодное" давление обеспечивается двумя клапанами - один перепускной избыточного на торце топл. рейки, другой запирающий прямо в канале топлю насоса. Если один из них стравливает за время стоянки "холодное" давление до нуля, то машина будет заводиться с нескольких попыток, пока бензонасос не накачает рабочее давление с учётом этих потерь. Замер "холодного" давления на выключенном авто и сравнене результатов с цифрами из мануала даст ответ на вопорос о исправности клапанов.
3. Искра
Свечи NGK 6-ка - зима, 7-ка - лето. Denso 20 и 22 соответственно.
Если есть воздух, бензин и искра - не гореть не может:)
Разберёмся с ними последовательно.
1. Воздух.
Прихолодном пуске его поступление происходит тремя путями
1) канал винта регулировки ХХ
Вещ чисто механическая, обсуждать не будем. Чистый, на горячем обороты в норме - и ладно.
2) канал РХХ (IDLE SCA)
Работает он у нас так:
При включении зажигания ECU последовательно опрашивает ДТОЖ, переключатель АКПП, давление масла ГУР, выключатель кондиционера . Соотнеся показания ДТОЖ с таблицей в памяти и считая АКПП, ГУР, и кондиционер выключенными ECU высталяет РХХ в исходное положение, а затем выдаёт команду на отсчёт определённого количества шагов до достижения необходимого процента открытия канала РХХ.
Сразу скажу что смотреть корректность работы РХХ лучше на диагностическом стенде или с переносным дата-логгером в руках, соотнося с показаниями всех задествованных датчиков. Без этого из дельного можно проверить только сам РХХ на целостность обмоток и отсутствие внутренних загрязнений (есть в FAQ), выключатель РХХ над приводом заслонки омметром на чёткость срабатывания, и прозвонить проводку от ECU к РХХ (сняв разъём с ECU и снова промерив обмотки РХХ, только уже со стороны разъёма ECU).
3) канал вискоклапана ХХ (FIAV)
В диапазоне от -30 до +60 град обеспечением холодного пуска совместно с IDLE SCA занят специальный клапан FIAV, приводимый в движение термочувствительным гелем - при нагреве от обтекающей его корпус ОЖ гель расширяется и постепенно запирает клапан. Расположен FIAV внутри основания корпуса дросс. узла (там где входят патрубки подогревающей ОЖ в дросс. узел снизу).
Скажу сразу, что если он сдох в закрытом положении, то это скорее всего ж..па - замена дросс. узла, т.к. в незаводских условиях это не ремонтируемо. хотя какой то амер. Кулибин упоминал на своём сайте возможность его (FIAV)реанимации.
Можно конечно попробовать расшевелить его каким-нибудь карб-клинером. Перед самой дроссельной заслонкой вниз ведут каналы-прорези - это и есть отверстия забора воздуха FIAV. Попытка - не пытка, может отмокнет.
График совместной работы FIAV и IDLE SCA см. в мануале на 2G, стр. 14-50, рис. 6FU0541.
2. Бензин.
Варианты:
1) залив свечей. Различные версии ECU имею разную прошитую топливную карту. При низких температурах возможен выход показаний ДТОЖ за пределы предусмотренных картой. В этом случае ECU открывает инжектора на полную и свечи тонут нафиг в бензусе. Порсле этого очень приятно на -30 прыгать меняя свечи на сухие и тёплые и гонять стартёр в режиме продувки цилиндров просаживая АКБ . Как обмануть ECU относительно истинной температуры ОЖ в мороз я здесь неоднократно упоминал.
2) Недержание "холодного" топливного давления в магистрали. После выключения двигателя топливная магистраль находится под "холодным" давлением которе несколько меньше рабочего. Это сделано для облегчения запуска, в противном случае топл. насосу потребовалось бы определённое время для создания с нуля рабочего давления в топл. рейке. "Холодное" давление обеспечивается двумя клапанами - один перепускной избыточного на торце топл. рейки, другой запирающий прямо в канале топлю насоса. Если один из них стравливает за время стоянки "холодное" давление до нуля, то машина будет заводиться с нескольких попыток, пока бензонасос не накачает рабочее давление с учётом этих потерь. Замер "холодного" давления на выключенном авто и сравнене результатов с цифрами из мануала даст ответ на вопорос о исправности клапанов.
3. Искра
Свечи NGK 6-ка - зима, 7-ка - лето. Denso 20 и 22 соответственно.
подскажите как быть
у меня Hyndai lantra 1993г 16 клапанов, 1,8 литра
при прогреве двигателя после запуска скачут обороты до полного прогрева
перепробовал всё, менял датчик холостого хода, датчики температуры ни чего не помогло
может кто знает что с этим можно сделать
помогите пожплуйста разобраться
у меня Hyndai lantra 1993г 16 клапанов, 1,8 литра
при прогреве двигателя после запуска скачут обороты до полного прогрева
перепробовал всё, менял датчик холостого хода, датчики температуры ни чего не помогло
может кто знает что с этим можно сделать
помогите пожплуйста разобраться
Через инет плохо советовать.
Может стоить на диагностику сгонять? Нужен сканер и мотор-тестер.
Может стоить на диагностику сгонять? Нужен сканер и мотор-тестер.
то, что датчики исправны - не факт! Попробовать с исправного авто. А так, верно - диагностика.petrovich:
перепробовал всё, менял датчик холостого хода, датчики температуры ни чего не помогло
форсунки могут лить, т.к. лямбда зонд сдох!
это все гадание... можно долго и упорно менять все подряд...
Уважаемые, хочу уточнить признаки неисправности
после запуска двигатель набирает 1800 оборотов, секунд 5 держит их, потом оброты увиличиваются до 2200 секунд 10-15 держуться, потом опускаются до 1800 и начинается гуляние в пределах 200-400 обротов до прогрева до 60 градусов потом падают до 1200 и оп мере дальнейшего прогрева опускабтся до золостых оборотов (800 об/мин)
может этим что то проянится?
после запуска двигатель набирает 1800 оборотов, секунд 5 держит их, потом оброты увиличиваются до 2200 секунд 10-15 держуться, потом опускаются до 1800 и начинается гуляние в пределах 200-400 обротов до прогрева до 60 градусов потом падают до 1200 и оп мере дальнейшего прогрева опускабтся до золостых оборотов (800 об/мин)
может этим что то проянится?
ДТОЖ, ДТВ!!! И на диагностику, пусть попробуют просканить при холодном пуске.
З.Ы. на Волге подобная проблема встречается часто, у меня стоит сканер, так на холодную ДТОЖ выдаёт 160 градусов! Ессно, что не завести, а перед этим показания скакали от 0 до 90 при пуске и начале прогрева.
З.Ы. на Волге подобная проблема встречается часто, у меня стоит сканер, так на холодную ДТОЖ выдаёт 160 градусов! Ессно, что не завести, а перед этим показания скакали от 0 до 90 при пуске и начале прогрева.
Отредактировал GAZ35 (26.12.2007 12:25:29)
Всё короче оказалось на много проще, на форсунках уплотнительные кольца надо было поменять, они затвердели, теперь как ласточка греется
и ни какая диагностика теперь не нужна
и ни какая диагностика теперь не нужна
и ещё: из-за этого шёл подсос воздуха и из-за этого и гуляли обороты, форсунки нагревались и нагревательные кольца уплотняли
Может незначительная копрессия (не нормалной компресии нет сжатия->нет тумпературы на сжатии ->>нет полного сгорания ->>> заливает свечи) При проверки компресси надо смотреть как подымается довления в целиндре,а не конечный резултат. Лутше на мотор тесторе (целиндровый баланс, зажигания ,ОБ/МИН и ток при прокрутки ,,компресия,, ,вторичную и первичку цепи зажигания.
 | ||||
Полезные ссылки:
|
