Grand Starex (2009) 145лс мкпп

Хочу предупредить владельцев Старексов:

2wh:

1) 58102-4АА00 Ремкоплект передних суппортов
2) 58162-1D000 Направляющая переднего суппорта верхняя

1)Ремкомплект покупался больше из-за пыльников цилиндров.
Пыльники направляющих и резинка на тело верхней направляшки мне не подходят. Мои больше в диаметре, посадочная часть резинки со стороны суппорта (на фото она внизу) также отличается.

2)Верхняя направляшка с указанным номером по диаметру меньше моей

Короче, заказывая эти номера на машины старше 09 года, есть риск, что они могут не подойти.
Хотя в описаловке к указанным номерам этих з/ч стоит "после 2007 года"
Может АвтоЭкспресс подскажет - было ли у производителя изменение конструкции суппорта?

Надеюсь, что хотя бы диаметр цилиндров не менялся. Подойдут ли пыльники цилиндра - узнаю завтра, когда сниму левый суппорт с порванным пыльником.
Вот фото верхних направляшек. Сверху - та, что пришла, снизу - моя

Суппорт обслужен и готов к установке на авто.
В отверстие цилиндра забит деревянный чопик, чтобы грязь не попала. Штуцер предварительно на всякий случай "сорван", чтобы потом на машине с ним не мучаться.

Ну а теперь вопрос к опытным коллегам.
Когда дело дойдет до прокачки. Как это правильно делать на современных машинах? В интернетах делают по 3 сценариям:
1. Все как жигулях.
2. Все как на жигулях с отключением блока АБС.
3. Прокачивание под давлением без нажатий педали тормоза с отключением блока АБС.

Я, как полный лошара в этом деле, склоняюсь к 3-му сценарию. Для чего за 50руб была раздобыта пробка бачка тормозухи и за 50 же руб раздобыт сосок ниппеля.

Прошу не игнорировать этот вопрос практикующих автослесарей

2wh, прокачивай всё как на жигулях . Главное не допускать завоздушивания ( не допускать  отсутствия тормозухи в бачке).

Ну, на Жигулях вроде диагоналями, а с АБС просто с самых длинных начинают.

Домовой, контуры на жигулях идут по диагонали. Однако при прокачке это имеет значение , только при завоздушивании одного контура от бачка к ГТЦ. В остальных случаях эти контуры не имеют значения.

Саня Борода:

2wh, прокачивай всё как на жигулях . Главное не допускать завоздушивания ( не допускать  отсутствия тормозухи в бачке).

Саня,  клемму имеет смысл скидывать с аккума из-за блока АБС?

Нет, не имеет.

Саня Борода:

Домовой, контуры на жигулях идут по диагонали. Однако при прокачке это имеет значение , только при завоздушивании одного контура от бачка к ГТЦ. В остальных случаях эти контуры не имеют значения.

На Жигулях контуры: перед-зад. Это на переднеприводных по диагоналям контуры.

Тем более тогда можно не париться о диагоналях .
Главное не воздушить блок АБС . Сам не проверял , чем это плохо. Но читал где-то , что можно будет хапнуть горя из-за этого.

2wh:

Надеюсь, что хотя бы диаметр цилиндров не менялся. Подойдут ли пыльники цилиндра - узнаю завтра,

Твою же мать - разница 5мм. Пошел курить интернет

Блок АБС отключать не надо. Зажигание включаешь и прокачивай. Прокачка под давлением(через бачок тормозной) самый удобный способ прокачки. На некоторых АБС можно прокачивать тормоза с помощью диагностики(в блоке есть насос). Ну и блок лучше не воздушить, прокачивать дольше.

Похоже правильно надо было заказывать так:

2wh:

1) 58102-4FА00 Ремкоплект передних суппортов (278руб)
2) 58162-1H000 Направляющая переднего суппорта верхняя

Правильный код отдельно пыльника похоже - 58114-1H000, а сальника - 58113-1H000.

Пробую завтра по ним заказывать.

Вот и я не нашёл деталей по твоим номерам. А вот последние номера те которые нужны. Причем там только один вариант ( и того и другого) и только оригинал. Не зависимо от модификации ( типа двигателя и КПП)

Дядя Дима:

Зажигание включаешь и прокачивай.

А зачем? Мне правда интересно, что это дает.

Дядя Дима:

На некоторых АБС можно прокачивать тормоза с помощью диагностики(в блоке есть насос)

Этот способ приведен в мануале, но тут нужен какой-то прибор, забыл как он там обозван.

2wh:

Правильный код отдельно пыльника похоже - 58114-1H000, а сальника - 58113-1H000.

Это тоже оказалось не то.
Подошло Frenkit 248101. Это для цилиндра диаметром 48мм.

Оказалось непростым делом заправить манжету в тело суппа (потратил более 2ч). Прокачал как на жигулях. Сначала качнул завоздушенные "колеса", затем от дальнего прогнал всю систему, т.к. я уже  3 года отъездил не меняя тормозуху - пора было сделать. Ошибок никаких не высветилось, все ОК. Тормозит отменно - видимо новая пара колодка/диск в притирке сильно не нуждается.
Свозил зимний комплект R17 на балансировку, т.к. в последний сезон че-та много шипов "ушло". Заплатил 400руб

190500 км. Замена свечей накала
Прошлой зимой туго заводилась ниже 20. Начитавшись страшилок про процесс замены. Вчера вечером брызнул ВД-шки на свечи. Сегодня прокатившись по городу. Выкрутил их. Никаких проблем (обломов) не возникло. Электроды тоже без накипи, из-за которой они иногда обламываются.

За мои 80 с лишним тыс. км пробега ни разу их не трогал, итог этого - ни одной рабочей свечи. Это лучшие показания, на других намного больше. Должно быть 0,4-0,8 Ом

2wh:

неделю назад отправил ветерана труда электропитания (стоял еще заводской аккумулятор) на пенсию. К слову об аккумуляторе. Купил Тюменский серия Азия. На Гранде прямая полярность. Азия выпускается только обратной. Не беда - плюсовой провод освобождается с пластиковой клипсы  и длины проводов хватает и на обратную. Хотел купить Варту G8, пока она стоила 6250руб, но не успел, скачок валюты привел к тому, что Варта стоит 7600руб. В итоге померяв, что все подойдет, купил Тюмень за 4850руб с параметрами полностью идентичными заводским: 95Ач, 720А.

Аккуму ровно год, снял, чтобы подзарядить к зиме. Но померяв плотность ( 1,27-1,28), призадумался - а надо ли?

Пусковой ток по результатам замеров - 719А . К Зиме готов!!!