Grand Starex (2009) 145лс мкпп

http://www.zr.ru/content/articles/74640 … -li-vybor/

Добавлено  28.01.2016 17:40:06:
Вот нашёл статью

2wh:

Пришла камера

Вчера на обеде начал:

Ну и общий вид кормы. Одной ржавой деталью стало меньше. Мне кажется так лучше:

Добавлено  04.03.2016 13:49:58:
Пробег 180500км. Сделан ремонт передней подвески. Тысячи 1,5 назад она явно на это начала намекать. Приговор: умерла левая стойка, утащила за собой задний сайлентблок, правая рулевая тяга из-за съехавшего пыльника тоже залюфтила.
Поменяно:
1) Амортизаторы: передний левый (3780руб), правый (4300руб);
2) Пыльники (220руб/шт.), отбойники (480руб/шт.);
3) Подшипники опоры (580/шт.);
4) Сайлентблоки : задние (650руб/шт.), передние с болтами (1100руб за все);
5) Тяга рулевая правая (560руб.);
Запчасти банально все оригинальные, итого: 13600руб.

Работа вместе с регулировкой схода спереди и проверкой сход/развала на задней оси стоила 8000руб.
Развал на передней оси не регулируется.
Заодно поменял втулки заднего стабилизатора (180руб/шт.)

Учитывая, что машина куплена на пробеге 108000км. За это время менялись только 2 раза комплект "косточек". По-моему, неплохо. Справедливости ради добавлю, что езжу по ямам аккуратно. С В.Устюга предпочту потерять час на дороге и больше, по сравнению,  с теми, кто не больно осторожничает, но сберегу подвеску.

Где-то с месяц как перестал работать механизм складывания левого зеркала. Может мех. поломка, может питание пропало. Гадать не стану. Будет тепло и настроение разберу, разберусь (сорри за невольную тафтологию), пока не парит.

Добавлено  07.04.2016 10:54:56:
Поменял в выходные резину.
Пару слов о резине. С ней оказывается не все так просто.
HVX идет с завода на литье R17.
При 1 переобувке на зиму было выявлено, что летняя резина на 3 из 4 имеет шишки, все были спрятаны внутрь (случайно или нет не знаю). Это привело к мысли что машина реально тяжелая и при выборе резины надо всерьез учитывать индекс нагрузки. Вторым (летним) комплектом первой же зимой был куплен Michelin Agilis 215/65R16C с индексом 110/112. Этот комплект соответствует заводским размерам. Тут все оказалось не сложно, т.к. R17 стояли в этот момент на зиме, автоматически получилось, что Агилис оказался на новых дисках R16.
Первой же моей зимой на этой машине я приговорил к замене доставшийся от предыдущего хозяина комплект Cooper'a. Комплект был в очень хорошем состоянии, но при трогании с самого начала заметил, что цепляет неважно, ну и позже не выручил в неприятной ситуации. Не буду распыляться про Купер, в общем не понравился и все тут!!! Ездил и до этого на ЗП, было с чем сравнивать поведение машины на этой пендосовской резине.
В общем зиму докатал на Купере, а летом стал искать на имеющиеся диски R17 зимнюю резину. Вариантов с шириной 215 и нагрузкой не менее 106 (а именно такую для себя определил) и с шипами, оказалось, вообще нет. Некоторые ставят 102, но она без какого-либо запаса при загрузке близкой к максимальной.
С шириной 235 уже есть варианты, но посчитал, что лишние 2см это перебор. С шириной 225 оказалось есть вариант у Хакапелиты. Но это была 5. Стал искать варианты на вторичке, т.к. новая уже не производилась. Хорошо, что озаботился этим делом заранее (летом). В итоге в июле появился вариант за 18тыр в Ярославле. По фото и по описанию почти новый.
Учитывая, что я, как уже сообщалось в соседней теме - Жмот, и то, что резина все же б/у посчитал цену большой. Не буду описывать небыстрый процесс торга. Кароче сошлись в конце концов на 14тыр и в августе резина была куплена. По факту не хватало 1-2 шипов на 1 паре, на другой все были на месте, цифры 8 еще были видны на всех.
Итог после 2 зим моей эксплуатации интересен. Первой зимой при пробеге около 23-25тык было потеряно шипов 5-7, этой зимой при пробеге 5-7тык потеряно 10-15%, считать поштучно даже не стал. Видимо разные условия эксплуатации (1зима много трассы, эта зима много города) и возраст сказались. Но все равно Нокией очень доволен. 
Кстати, сейчас заглянул на АТ35 - выбор резины 215и225 с индексом 106иболе стал шире.

Ну и при замене резины было выявлено, что колодки задние просятся в помойку. Заказал неоригинал Amiwa CD00457 за 721руб. Фирма вроде специализируется на колодках. Что ж посмотрим.

Сделал обслуживание стояночного тормоза. Поскольку у меня МКПП и турботаймер - Ручник поддерживаю в рабочем состоянии.
Есть там вечно закисающая деталь, которая разводит колодки. Прошлом году одну поменял, другую смазал графиткой. Новая (меняная) - без проблем, смазанная - уже едва шевелилась. В этом году смазал обе медной смазкой.

Добавлено  18.04.2016 16:15:05:
Поменял колодки рабочего тормоза. Стыдно, коллеги. Прохлопал, стер до металла 3 из 4-х. Фото даже не выкладываю, чтобы быстрее стереть из памяти сей темный момент своей автобиографии.


Все направлющие проверил, на правой стороне одну направляющую промыл, положил смазки консистентной, пыльник на всякий случай прихватил хомутиком (что-то ведь высушило его смазку, решил, что он мог съехать). Какую смазку правильно закладывать в эти направлющие (по которым ходит плавающая скоба)? Медную не стал, т.к. она у меня была в виде спрея, хотя температуру она держит до 1000. Кто знает, до каких температур примерно греются эти направляющие, авто естественно не гоночное?
Друзья, жду ответов по выделенным Жирным цветом вопросам.

Ну и из плюсов большого салона. Кинул велик в машину, если вдруг что забуду, чтобы сгонять. Так и вышло.
Когда дошло до разведения поршней в тормозах, вспомнил что забыл (люблю я русский язык) струбцину. Не беда  - велик наружу, ключи с колесами внуть и помчал за струбциной)))

2wh:

Какую смазку правильно закладывать в эти направлющие

постоянно закипали направляшки  , купил тюбик мазута за 300р для смазки деталей тормозной системы все вылечилось покупал в магазе на первомайской тюбик как с зубной пастой желто-белый суппорт с пальцами нарисован .

Смазываю направляющие такой LiqiMolly. Пакетик примерно 100 руб. в СпортАвто. На 2 суппорта хватает.

Лучшее, что пробовал для направляющих, под резинки.
Permatex 20356
2 пакетика/ лот.
1 пакета хватает на всю машину с запасом.


А колодки по периметру медной мажу.

На счёт колодок Amiwa . Терзают смутные сомнения по поводу того, что это Корея. Скорей всего китайская фирма зареганая в Корее. Точно так же как Зекерт  и Фебест в Германии, Масума в Японии , а Пиленга в Италии.

2wh:

Поменяно:
1) Амортизаторы: передний левый (3780руб), правый (4300руб);
2) Пыльники (220руб/шт.), отбойники (480руб/шт.);
3) Подшипники опоры (580/шт.);
4) Сайлентблоки : задние (650руб/шт.), передние с болтами (1100руб за все);
5) Тяга рулевая правая (560руб.);
Запчасти банально все оригинальные, итого: 13600руб.

Не прошло и 1 тыс.км, как былой люфт подвески начал возвращаться, причем опять слева. Мой беглый осмотр выявил надрывы и порезы (по виду как от болгарки) на переднем с-блоке слева. Тысяч через 4-5 пробега люфт стал совсем заметным. Заезд на СТО (другую теперь уже) подтвердил мои предположения- левый с-блок под замену.

Куплены оба рычага  СTR , каждый по 3200руб. Сегодня поменяли по 300руб с каждого, заняло 50мин всего.
С-блок левый в грустном состоянии, ремонтник тоже склонился к неквалифицированной установке/затяжке с-блока.

В крайних положениях рулевого колеса машина как бы держит колеса. Нужно подрегулировать схождение. Где это можно сделать? Жду проверенных вариантов, спасибо.

2wh:

колодки задние просятся в помойку. Заказал неоригинал Amiwa CD00457 за 721руб. Фирма вроде специализируется на колодках. Что ж посмотрим.
Отредактировал 2wh (18.04.2016 14:57:13)

Пробег - 186500км. По задним колодкам - вроде все норм, мне их работу сложно оценить, а вот передние при замене рычагов рекомендовано поменять. Стоят СансинБрак SP1238, ставились на пробеге 158979. Довольно мягкие по характеристикам, торможение на них с какой-то паузой, но в целом скорее хорошо, чем плохо. 27500км - вроде и немного, но учитывая, что условия эксплуатации машины на этом пробеге были в основном городские, то может и неплохо.
Сейчас заказал  HP1238 (3600руб) - те же яйца, только с кевларом

Попутно задам еще вопрос.
Вчера началась такая бяка: при глушении на ручнике не происходит перехват зажигания (т.е. не подхватывается турбо-таймер), вернее как не происходит - где-то 3-4 раза не але, затем 1-2 раза происходит -  цикличность примерно такая. Сига глючит, сбросить до заводских настроек, обращаться к установщикам? как действовать правильно, подскажите плиз. Заранее благодарен.

2wh:

Попутно задам еще вопрос.
Вчера началась такая бяка: при глушении на ручнике не происходит перехват зажигания (т.е. не подхватывается турбо-таймер), вернее как не происходит - где-то 3-4 раза не але, затем 1-2 раза происходит -  цикличность примерно такая. Сига глючит, сбросить до заводских настроек, обращаться к установщикам? как действовать, подскажите плиз. Заранее благодарен.

может для начала проверить контакты на ручнике?

Сейчас стараюсь не забывать подождать перед глушением авто, пока сижу жду - всегда гляну на значок, загорается исправно, стало быть, вряд ли дело в контактах ручника

2wh, правильное подключение к ручнику, который замыкается на массу: в разрыв провода ставится диод, а провод от сигналки подключить между диодом и концевиком. Возможно падение напряжения маловато после лампочки.

MadMax2112, три вопроса:
1) Не предполагал, что есть ручники, которые замыкаются на +, есть машины с такими схемами? Ну это так попутно, думаю, что у меня на "массу".
2) Провод сиги искать на контактах ручника?
3) Какова роль диода в предложенной схеме? Электроникой не занимаюсь,  поэтому прошу прощения, если вопрос глупый.

2wh:

MadMax2112, три вопроса:
1) Не предполагал, что есть ручники, которые замыкаются на +, есть машины с такими схемами? Ну это так попутно, думаю, что у меня на "массу".
2) Провод сиги искать на контактах ручника?
3) Какова роль диода в предложенной схеме? Электроникой не занимаюсь,  поэтому прошу прощения, если вопрос глупый.

1. Плотно не занимаюсь сигналками, но исключать не стал бы разные схемы. Думаю, что в Хендае на массу.
2. Могли протянуть или к ручнику или в жгуте около панели приборов подключить. Но могут и в известных установщикам точках )).
3. Грубо, + идет от зажигания через лампочку на массу. На лампочке есть падения напряжения, но оно может быть недостаточно, для логического входа сигналки. Грубо, диод не даст увеличится напряжению между диодом и концевикиком.  Диодик можно простой 1N4001-4007. Ставить полосочкой к концевику, если память не изменяет))

Для начала надо найти провод и попробовать его замкнуть на массу, увидит ли его сигналка.
Сбрасывать на заводские установки я бы не стал.

MadMax2112, Спасибо за развернутый ответ

Добавлено  30.08.2016 22:32:40:
186905км. Поменяно масло с масл. фильтром. Перед заменой колодок принято решение заменить диски. Износ не ровный - глубокими полосами, да еще при торможении шла ощутимая вибрация (возможно были изведены). Толщина новых 30мм. Минимально допустимая (по мануалу) толщина 28мм. У меня штангелем было 28,5мм. После проточки стали бы меньше 28мм.

Короче были куплены новые диски NK 203436 (5200руб за оба) и поставлены 15.08.16.
Крепежные  винты,  с которыми могли быть проблемы, после крепкого удара по шляпке открутились без особых проблем, а дальше пошла пляска с молотками. Обычным молотком не шло. Взял поболе на 1,5кг - диск подался на несколько мм и снова как лбом об стену. Пошел по соседям нашел кувалду кило на 4 и только тогда снял диск. Естественно все удары через деревянную болванку.

При замене дисков было выявлено:
1) Порван пыльник на одном из поршней левого суппорта.
2) Подвижные скобы совершенно неподвижны - направляшки закисли.

Были заказаны:
1) 58102-4АА00 Ремкоплект передних суппортов (278руб)
2) 58162-1D000 Направляющая переднего суппорта верхняя (345руб)
3) 58161-2F300  Направляющая переднего суппорта нижняя (124руб)

Сегодня приступил к замене колодок и обслуживанию суппорта с правой стороны.
Верхняя (с резинкой) чуть шевелилась рукой. Нижняя стояла мертво. Нижнюю расшевелил WD-шкой и ключом, вытащил ее только с помощью тисков и то не сразу.