Нужна консультация по котельной

PRO Sport:

тогда уж может проще было регистры сварить, чем батареи

Очень дорого :( Радиаторов не было, но брал по 100р-120р/секция, то есть на 20 т.р. максимум. За регистры попросили сотку, да и ржавеет сталь хорошо.

PRO Sport:

радиаторы лучше в параллель врезать

Это само собой

PRO Sport:

забыл калорифер для приточки в схему включить

Ага ...

как планируешь реализовать ГВС? если объёмы потребления горячей воды не велики то можно электронагревателем обойтись

на практике коллектор обратного трубопровода системы отопления делают диаметром на размер больше, чем подающего

воздухособорник в виде бочёнка в конце коллектора подачи, уклон которого будет вверх для лучшего выхода воздуха. С бочёнка кран и шланг на улицу или в канализацию.

радиаторы естественно под окнами и желательно с маленькими  подоконниками, чтобы поток тёплого воздуха двигался вдоль оконного проёма, отсекал поступления холодного воздуха в помещение

приточку тёплого воздуха пустить по полу, тем самым обеспечишь циркуляцию воздуха в помещеии, вытяжку вверху

дизельный котёл обычно сначала прогревает себя, потом примерно при 45 градусах (на нашем так было) включает циркуляционный насос, чтобы избежать образования конденсата из выхлопных газов
на чугунных на перемычке ставят циркуляционный насос, который при запуске обеспечивает циркуляцию теплоносителя через котёл, так как чугун хрупкий и может дать трещину при резких перепадах температур

PRO Sport:

как планируешь реализовать ГВС

Бойлер, наверное.

PRO Sport:

на практике коллектор обратного трубопровода системы отопления делают диаметром на размер больше, чем подающего

Зачем?

PRO Sport:

радиаторы естественно под окнами и желательно с маленькими  подоконниками, чтобы поток тёплого воздуха двигался вдоль оконного проёма, отсекал поступления холодного воздуха в помещение

Логично, но там, во-1-х, не офис, во-2-х, движение воздуха будет почти принудительное.

PRO Sport:

дизельный котёл обычно сначала прогревает себя, потом примерно при 45 градусах (на нашем так было) включает циркуляционный насос, чтобы избежать образования конденсата из выхлопных газов
на чугунных на перемычке ставят циркуляционный насос, который при запуске обеспечивает циркуляцию теплоносителя через котёл, так как чугун хрупкий и может дать трещину при резких перепадах температур

Перепад тепмератур - от чего? От того, что сначала нагрели теплообменник с носителем, а потом подали холодный носитель? То есть в принципе, надо сначала включить циркуляцию (на полную систему или на малый круг, потом разжечь, и медленно прогревать всю систему?

In VersiON:

PRO Sport:

как планируешь реализовать ГВС

Бойлер, наверное.

PRO Sport:

на практике коллектор обратного трубопровода системы отопления делают диаметром на размер больше, чем подающего

Зачем?
по простому воде легче течь через большую дырку, веть большую часть давления она потеряла при прохождении через радиаторы

PRO Sport:

радиаторы естественно под окнами и желательно с маленькими  подоконниками, чтобы поток тёплого воздуха двигался вдоль оконного проёма, отсекал поступления холодного воздуха в помещение

Логично, но там, во-1-х, не офис, во-2-х, движение воздуха будет почти принудительное.
тоесть комнат нет и помещение как одна большая комната, правильно?

PRO Sport:

дизельный котёл обычно сначала прогревает себя, потом примерно при 45 градусах (на нашем так было) включает циркуляционный насос, чтобы избежать образования конденсата из выхлопных газов
на чугунных на перемычке ставят циркуляционный насос, который при запуске обеспечивает циркуляцию теплоносителя через котёл, так как чугун хрупкий и может дать трещину при резких перепадах температур

Перепад тепмератур - от чего? От того, что сначала нагрели теплообменник с носителем, а потом подали холодный носитель? То есть в принципе, надо сначала включить циркуляцию (на полную систему или на малый круг, потом разжечь, и медленно прогревать всю систему?

при прогреве котла из выхлопных газов будет выпадать конденсат на поверхность нагрева. Я не помню как это называется закалка или отпуск, когда воду на раскалённый металл льют что с ним происходит, вот в этот момент чугун может дать трещину и разогревают котёл на 1-й ступени, тобишь на малых нагрузках. А в дальнейшем поддерживать температуру выше точки росы.

Добавлено  02.09.2012 12:15:07:
И ещё возникает вопрос куда поставить цркуляционный насос ДО или ПОСЛЕ котла. Последнее время почему-то ставят после. Хотя в случае просадки давления насос выхватит теплоноситель и горячий котёл останется без теплосъёма и уйдёт в перегрев.

Проконтролировать давление насоса на всасе, дабы избежать кавитации. Значение есть в паспортных данных.

Спасибо. Ну может тогда ещё котёл и горелку порекомендуете? И с каким теплообменником: сталь или чугун?

In VersiON:

чугун?

+1

PRO Sport:

при прогреве котла из выхлопных газов будет выпадать конденсат на поверхность нагрева. Я не помню как это называется закалка или отпуск, когда воду на раскалённый металл льют что с ним происходит, вот в этот момент чугун может дать трещину и разогревают котёл на 1-й ступени, тобишь на малых нагрузках. А в дальнейшем поддерживать температуру выше точки росы.

Это одно и тоже) Расшифрую - на обратке нужно держать температуру выше точки росы.
Про антифриз тут писали - при выборе котла ознакомься с инструкцией, т.к. некоторые производители не рекомендуют антифриз в качестве теплоносителя.
Про кавитацию - вряд ли она будет в этой системе, т.к. температура больше 90 гр на бытовом уровне ни к чему.

snk:

In VersiON:

чугун?

+1

у чугуна теплоёмкость хорошая, долго удерживает теплоту

Добавлено  02.09.2012 21:12:15:

snk:

PRO Sport:

при прогреве котла из выхлопных газов будет выпадать конденсат на поверхность нагрева. Я не помню как это называется закалка или отпуск, когда воду на раскалённый металл льют что с ним происходит, вот в этот момент чугун может дать трещину и разогревают котёл на 1-й ступени, тобишь на малых нагрузках. А в дальнейшем поддерживать температуру выше точки росы.

Это одно и тоже) Расшифрую - на обратке нужно держать температуру выше точки росы.
Про антифриз тут писали - при выборе котла ознакомься с инструкцией, т.к. некоторые производители не рекомендуют антифриз в качестве теплоносителя.
Про кавитацию - вряд ли она будет в этой системе, т.к. температура больше 90 гр на бытовом уровне ни к чему.

кавитация, тоесть насос работает в разнос возникает при просадке давления на всасе ниже указанного в паспорте, температура по-моему тут не причём. Так вот, ставишь реле сухого хода на всасе и настраиваешь на данное давление, при падении ниже насос отключается. Можно на это реле завести клапан подпитки.
По котлу я указывал выше постами то, что мы эксплуатировали.
Если в паспорте к котлу по поводу теплоносителя ничего не указано обратись с вопросом в представительство этой марки в России, если котёл импортный.
И работу котла я бы всё таки автоматизировал с помощью комнатного термостата, меньше расход солярки, иначе будет перегрев помещения, а котёл будет молотить и жечь саляру, ему пофик, он работает вкл/выкл.

PRO Sport:

кавитация, тоесть насос работает в разнос возникает при просадке давления на всасе ниже указанного в паспорте, температура по-моему тут не причём.

Давай не будем спорить)))
Для обывателя поясню простыми словами, что такое кавитация - это "вскипание" теплоносителя перед насосом, т.е. образование пузырьков, которые негативно действуют на внутренности насоса - эрозия рабочего колеса. Вскипание м.б. при условии разряжения перед насосом (падение давления) ниже температуры кипения теплоносителя, например для воды 100 гр. и давление ниже 0 (избыточное). В бытовой системе это редко встречается. Но датчик сухого хода вещь полезная. Современные котлы должны отключаться при прекращении циркуляции.

Если углубляться и усложнять систему отопления, то можно поставить насос, который автоматически подпитывает систему. Но он будет питать, а я считаю, что нужно искать причину утечки.

In VersiON, группу безопасности обязательно ставь, но лучше отдельно ее собери, т.к. готовые в пару тройку раз дороже стоят. Регуляторы на радиаторы бери без резинок.  Так же рекомендую обвязку котла выполнить из металла. Я бы еще обвязку первых радиаторов сделал по схеме с естественной циркуляцией.

Есть желание - могу выехать на объект)))

snk:

PRO Sport:

кавитация, тоесть насос работает в разнос возникает при просадке давления на всасе ниже указанного в паспорте, температура по-моему тут не причём.

Давай не будем спорить)))
Для обывателя поясню простыми словами, что такое кавитация - это "вскипание" теплоносителя перед насосом, т.е. образование пузырьков, которые негативно действуют на внутренности насоса - эрозия рабочего колеса. Вскипание м.б. при условии разряжения перед насосом (падение давления) ниже температуры кипения теплоносителя, например для воды 100 гр. и давление ниже 0 (избыточное). В бытовой системе это редко встречается. Но датчик сухого хода вещь полезная. Современные котлы должны отключаться при прекращении циркуляции.

Если углубляться и усложнять систему отопления, то можно поставить насос, который автоматически подпитывает систему. Но он будет питать, а я считаю, что нужно искать причину утечки.

In VersiON, группу безопасности обязательно ставь, но лучше отдельно ее собери, т.к. готовые в пару тройку раз дороже стоят. Регуляторы на радиаторы бери без резинок.  Так же рекомендую обвязку котла выполнить из металла. Я бы еще обвязку первых радиаторов сделал по схеме с естественной циркуляцией.

Есть желание - могу выехать на объект)))

обвязка котла из металла потому что на полипропилене напечатана максимальная температура 95 градусов?
почему первые радиаторы должны быть обвязаны по схеме с естественной циркуляцией? не слышал про такое
что входит в группу безопасности? предохранительный клапан и расширительный бак?

PRO Sport, про обвязку - перегревы неизбежны, а также посмотри срок службы ППР в зависимости от температуры. Хотя у меня дома ППР, но немецкий. Я видел, как пластик крошится.

PRO Sport:

почему первые радиаторы должны быть обвязаны по схеме с естественной циркуляцией?

Не должны, но при отключении электричества система работает по схеме с естественной циркуляцией без проблем.

PRO Sport:

что входит в группу безопасности?

Стандарт - манометр, предохранительный клапан и воздухоотводчик.

snk:

Не должны, но при отключении электричества система работает по схеме с естественной циркуляцией без проблем.

Если не трудно, можно схемку с диаметрами труб?  Чего то плохо представляю, как всё вместе увязать. Или что-то одно работать не будет.

snk:

PRO Sport, про обвязку - перегревы неизбежны, а также посмотри срок службы ППР в зависимости от температуры. Хотя у меня дома ППР, но немецкий. Я видел, как пластик крошится.
ага я видел как ППР вспучивается, хотя в СО больше 95 и не подают никогда

PRO Sport:

почему первые радиаторы должны быть обвязаны по схеме с естественной циркуляцией?

Не должны, но при отключении электричества система работает по схеме с естественной циркуляцией без проблем.
я понимаю, что при отключении насоса ВСЯ система отопления будет работать за счёт естественной циркуляции,
тесть на первые радиаторы буде отдельная врезка или как? схемку бы

PRO Sport:

что входит в группу безопасности?

Стандарт - манометр, предохранительный клапан и воздухоотводчик.

ага, такая группа стоит прямо на котле
а почему ты считаешь, что нужно собирать отдельную?

И кстати не забудь про подпитку, чем и откуда закачивать тосол после устранения утечки
Если это будет вода, то воникнут вопросы по водоподготовке: параметрам жёсткости, PH и др, они указаны в инструкции к котлу.

PRO Sport:

а почему ты считаешь, что нужно собирать отдельную?

дешевле)))

Grey:

Если не трудно, можно схемку с диаметрами труб?  Чего то плохо представляю, как всё вместе увязать. Или что-то одно работать не будет.

Почему не будет работать? Под давлением и с насосом будет работать вся система, а при отключении электричества (для снятии нагрузки с котла) будет работать часть системы, смонтированная по естественной циркуляции. Если фотку найду, то скину.

snk:

PRO Sport:

а почему ты считаешь, что нужно собирать отдельную?

дешевле)))

Grey:

Если не трудно, можно схемку с диаметрами труб?  Чего то плохо представляю, как всё вместе увязать. Или что-то одно работать не будет.

Почему не будет работать? Под давлением и с насосом будет работать вся система, а при отключении электричества (для снятии нагрузки с котла) будет работать часть системы, смонтированная по естественной циркуляции. Если фотку найду, то скину.

Не подскажешь куда лучше поставить насос ДО или ПОСЛЕ котла?

PRO Sport, лично я не припомню, чтобы видел насос после котла. Давление ж нужно в котле и дальше создать, теплогенератор на последнее место в гидравлике системы???

На фотке приведу пример - монтаж по проекту, обратный трубопровод нижний.

вот и мы когда в институте рассчитывали гидравлику теплосетей при подборе сетевого насоса учитывали потерю напора в котле, так как подразумевалось, что насос перед котлом, а на работе столкнулся, что много где стоит после котла и сейчас новые монтажи тоже после котла :-)
кстати Максимилиан планировал такую площадь отапливать, но он вроде хотел тёплые полы делать.

snk:

Есть желание - могу выехать на объект)))

А с монтажом и запуском помочь?

In VersiON:

snk:

Есть желание - могу выехать на объект)))

А с монтажом и запуском помочь?

Можно и помочь, только работаю не в городе - вечерами только и в выходные.