непостоянный стук прогретого двигателя

Хоть и ближайшие два дня стука не было, не выдержал, раскидали головку... выработки нет на деталях, только нашли единственный косяк... восьми клапанная головка, на холодную толкатели сидят плотно в гнездах, кроме одного, пятого от генератора, на самом толкателе побита цементация, заранее купили два новых, так они еще меньше размером чем старый, поехали со штангелем в магазин, из 6 штук, один был больше всех в диаметре, вот его и поставили, похоже на заводской брак головки, надеюсь посторонний стук пропадет

sas85, удачи.

sas85:

Хоть и ближайшие два дня стука не было, не выдержал, раскидали головку... выработки нет на деталях, только нашли единственный косяк... восьми клапанная головка, на холодную толкатели сидят плотно в гнездах, кроме одного, пятого от генератора, на самом толкателе побита цементация, заранее купили два новых, так они еще меньше размером чем старый, поехали со штангелем в магазин, из 6 штук, один был больше всех в диаметре, вот его и поставили, похоже на заводской брак головки, надеюсь посторонний стук пропадет

Потом отпишитесь, помогло или нет. Судя по записи , как я услышал, у меня такая же беда. Тоже из за этого звука поменял ремень ГРМ, ролики, помпу. Потом была регулировка клапанов, потом перешел на более дорогое масло, потом... короче что только не делал... Но! Звук остался, и тоже то есть то нет. Тоже в стороне генератора. На работу двигателя не влияет, все показатели в норме. Как то мне сказали что дело в пятой передаче, типа она стучит, или бренчит, короче неважно. Тут выдался повод разобрать коробку, замена механизма выбора передач, попросил посмотреть на состояние всех составляющих коробки объяснил проблему. Только развели руками, сказали все в порядке, масло светлое, отложений нет и тд и тп. Вот и думаю... забить или все таки найти причину!

kostya_kv:

sas85:

Хоть и ближайшие два дня стука не было, не выдержал, раскидали головку... выработки нет на деталях, только нашли единственный косяк... восьми клапанная головка, на холодную толкатели сидят плотно в гнездах, кроме одного, пятого от генератора, на самом толкателе побита цементация, заранее купили два новых, так они еще меньше размером чем старый, поехали со штангелем в магазин, из 6 штук, один был больше всех в диаметре, вот его и поставили, похоже на заводской брак головки, надеюсь посторонний стук пропадет

Потом отпишитесь, помогло или нет. Судя по записи , как я услышал, у меня такая же беда. Тоже из за этого звука поменял ремень ГРМ, ролики, помпу. Потом была регулировка клапанов, потом перешел на более дорогое масло, потом... короче что только не делал... Но! Звук остался, и тоже то есть то нет. Тоже в стороне генератора. На работу двигателя не влияет, все показатели в норме. Как то мне сказали что дело в пятой передаче, типа она стучит, или бренчит, короче неважно. Тут выдался повод разобрать коробку, замена механизма выбора передач, попросил посмотреть на состояние всех составляющих коробки объяснил проблему. Только развели руками, сказали все в порядке, масло светлое, отложений нет и тд и тп. Вот и думаю... забить или все таки найти причину!

Вобщем пару дней я поездил, и опять застучал движок, обступили мы его со всех сторон и давай думать, сначала хотели полностью разобрать, потом подумали, что давление не горит, масло не берет, значит пусть работает... но, заметили одну закономерность: если секунд пять подержать движок на оборотах, а затем бросить газ, стук пропадает, повторяем это снова, стук появляется... вобщем сняли дроссель, промыли его... после этого движок по другому заработал, горячий запуск отличный, двигатель работает на много чище (единственное что я не исправил, это зазор между заслонкой и корпусом... бывает на холодную заводится со второго раза, дождусь лета...)... после промывки, стука я больше не слышал

зазор между корпусом и заслонкой... это КАК? и ГДЕ? тоже попробую эту процедуру. Чем промывали?

kostya_kv:

зазор между корпусом и заслонкой... это КАК? и ГДЕ? тоже попробую эту процедуру. Чем промывали?

промыть можно и самостоятельно, только заранее прокладку купить которая между дросселем и коллектором, на новых машинах, ее уже нет, там хитро вставлена резинка, видно ее только если разобрать... Откручиваем все трубки, затем две гайки... Промывали жидкостью для промывки карбов... А зазор между корпусом и заслонкой, его быть не должно совсем, сама заслонка эт круглый кусок металла внутри дросельного узла, именно она открывается когда нажимаешь на газ, вот снимаете дросельный узел, переворачиваете его к лицу той стороной, к которой прикручена гофра, заранее снимите регулятор холостого хода, и когда уже все промыли, прыскаете жидкостью на заслонку, жидкость должна покрыть ее, и не должна протекать вниз, через нее, т.е. Зазора не должно быть совсем... Иначе двигатель получает излишний воздух... Удачи вам.

Зазор между заслонкой и корпусом должен быть обязательно. Иначе возможны провалы оборотов при переключении и сбросе газа.
Винт регулировки не стоит просто так откручивать.

Я так и не понял. Зазор нужен или нет? Если да то какой? И как измерить?

на двух машинах снимали дроссель, там зазора не было, а на моей есть, у них с запуском все нормально, у меня бывают проблемы, а винт я считаю как раз и служит для того что бы этот зазор убрать...
kostya_kv, для начала просто промойте дроссель до блеска

MadMax2112:

Зазор между заслонкой и корпусом должен быть обязательно. Иначе возможны провалы оборотов при переключении и сбросе газа.
Винт регулировки не стоит просто так откручивать.

у меня зазор есть, а вместе с ним и провалы при сбросе газа, а так же на холодную завожу со второго раза

Чтобы убрать зазор винт не нужен! Пружинка сама ДЗ прижмет.
ПС. Читаем руководство.
ПС.ПС. У меня на обеих авто зазор и нет проблем с запуском и провалами.
Зазор обеспечивает гарантированный переток воздуха, настраивается по идее по приборам, а не по зазору. В эксплуатации можно настроить только примерно.

Спорный момент. По руководству: 4. Контролируем положение дроссельной заслонки: при нажатой педали "газа" (до упора в пол) заслонка должна быть полностью открыта, а при отпущенной педали — полностью закрыта.
5. Положение закрытой заслонки регулируем упорным винтом, вращая его шлицевой отверткой с тонким лезвием. Заслонка должна закрываться полностью, без подклинивания.
Положение открытой дроссельной заслонки регулируем изменением натяжения троса ее привода.
Т.е. должна закрываться полностью, и это регулируется винтом!! Должна открываться полностью, при полном выжимании газа,  и это регулируется тросом!!!
По руководству. =-)

Немного видел дросселей, но на каждом видел зазор. Думается, если его совсем убрать, как раз подклинивать и будет. Он там нужен ИМХО. Нужна была бы там герметичность от притока воздуха - стоял бы там клапан наподобии впускных - выпускных.

Ребят, именно в моем дросселе зазор очень большой, жидкость для очистки карба моментально уходит, хотели подрегулировать винтом, сломали шлиц, как потеплеет ним займусь, на других двух машинах если и есть зазор, то он раза в два меньше, но жидкость никуда не девается, и с движком проблем нет... Ежели нужен там приличный зазор, то за каким там тогда РХХ? ведь именно он управляет подачей воздуха при закрытом дросселе

MadMax2112:

Чтобы убрать зазор винт не нужен! Пружинка сама ДЗ прижмет.
ПС. Читаем руководство.
ПС.ПС. У меня на обеих авто зазор и нет проблем с запуском и провалами.
Зазор обеспечивает гарантированный переток воздуха, настраивается по идее по приборам, а не по зазору. В эксплуатации можно настроить только примерно.

если бы в машинах все работало как должно, не было бы износа трущихся частей, заводских дефектов, и брака, то и не было бы этого форума

Зазор нужен! А вот его размер ограничен и указан в "мурзилках".

Определение исправности дроссельного устройства
Внешним осмотром проверьте исправность дроссельного устройства, его привода и датчика положения дроссельной заслонки.
Включите массу и зажигание. При помощи тестера проконтролируйте степень открытия дросселя, напряжение датчика положения дроссельной заслонки и напряжение бортсети.
Сравните измеренные параметры для закрытого дросселя с эталонными: степень открытия дросселя 0...1%, напряжение датчика положения дроссельной заслонки в пределах 0,25...0,65В, напряжение бортсети более 12В. Отрегулируйте привод дросселя на полное закрытие.
Нажмите педаль акселератора до упора и сравните измеренные параметры для полностью открытого дросселя с эталонными: степень открытия дросселя более 90%, напряжение датчика положения дроссельной заслонки в пределах 3,9...4,65В. Отрегулируйте привод дросселя на полное открытие.
Отключите регулятор дополнительного воздуха от жгута проводов или пережмите один из его шлангов. Если горячий двигатель запускается—имеет место просос воздуха через неплотно закрытый дроссель. Отрегулируйте привод дросселя и дроссельное устройство на ПОЛНОЕ закрытие.

Mike:

Зазор нужен! А вот его размер ограничен и указан в "мурзилках".

Сорри, не про инжектор писал.  Про карбовую заслонку акселератора.
На инже ессно нет зазора.

FIN  писал

Попробуй выжать сцепление и послушать, многим кажется что мотор, а на самом деле КПП.
Звук какой ???
Клац-клац
Бум-Бум
Тук-тук
Дзынь- Дзынь...

....трудно лечить болезнь здесь....... слушать, видеть надо.

у меня как раз стучит, а когда нажмешь сцепление перестает. коробка нормальная все передачи четко без хруста даже задняя. правда стоит от десятки короткоходная. до меня еще поставили. Это признаки недалекой поломки или что ?

. Проверь уровень масла .  Правильно писал FIN , трудно делать диагноз здесь , надо слушать . Но то , что это подшипники КПП 100% . А вот когда их менять скажет только специалист , в идиале лучше менять сразу , чтобы не сидеть на пороховой бочке .